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이어폰을 오래 끼면 귀가 아프다는 분들이 꽤 많은데, 사실 이건 제품 불량이라기보다 귀 구조와 이어폰 착용 방식이 서로 안 맞아서 생기는 경우가 많습니다. 오픈형·커널형·골전도, 세 가지 방식은 소리가 귀에 닿는 위치부터 완전히 다릅니다.

커널형: 밀폐감이 강한 대신 차단력도 확실합니다

귀 안쪽까지 실리콘 팁을 밀어 넣는 방식이라 소리가 새어 나가지 않고, 그만큼 외부 소음도 잘 막아줍니다. 지하철이나 버스처럼 시끄러운 곳에서 음악에 집중하고 싶다면 가장 유리한 형태입니다. 다만 귀 안쪽 피부가 예민한 사람은 오래 착용했을 때 압박감이나 통증을 느끼기 쉬워서, 팁 사이즈를 여러 개 바꿔 껴보고 맞는 걸 찾는 과정이 중요합니다.

오픈형: 개방감은 좋지만 소리가 밖으로 샙니다

귓바퀴에 걸치기만 하고 귓구멍은 막지 않는 방식이라 압박감이 거의 없고, 주변 소리도 그대로 들립니다. 실내에서 오래 착용하거나, 집안일을 하면서 초인종·아이 소리를 놓치면 안 되는 상황에 잘 맞습니다. 반대로 소리가 밖으로 새어 나가는 만큼 조용한 공간에서는 옆 사람에게 들릴 수 있고, 저음이 상대적으로 약하게 느껴진다는 후기도 있습니다.

골전도: 귓구멍에 아예 넣지 않는 방식

귓구멍이 아니라 광대뼈 쪽에 진동판을 붙여 뼈를 타고 소리를 전달하는 방식입니다. 귀 안쪽이 완전히 비어 있어 장시간 착용해도 이물감이 가장 적고, 주변 소리도 가장 잘 들리기 때문에 야외 러닝이나 자전거처럼 안전이 중요한 운동에 특히 많이 씁니다. IPX7 방수를 갖춘 제품도 흔해서 땀이나 비를 신경 쓰지 않아도 됩니다. 다만 진동으로 소리를 전달하는 구조라 저음과 음악 감상용으로는 커널형만큼의 밀도를 기대하기는 어렵습니다.

정답은 하나로 정해져 있지 않고, 쓰는 상황에 따라 갈립니다. 대중교통에서 소음을 차단하고 음악에만 집중하고 싶다면 커널형이, 실내에서 오래 끼면서 주변 소리도 함께 들어야 한다면 오픈형이나 골전도 쪽이 더 편합니다. 귀가 자주 아팠던 분이라면 지금 쓰는 게 커널형인지부터 확인해보시길 권합니다.

모니터를 새로 살 때 스펙표에서 늘 보이지만 정확한 뜻은 모르고 넘어가는 항목이 주사율(Hz)입니다. 게임을 안 하면 상관없는 숫자라고 생각하기 쉬운데, 사실 웹서핑이나 문서 스크롤 같은 평범한 화면에서도 체감되는 부분이라 한 번은 짚고 넘어갈 만합니다.

주사율이 뭔가요

주사율은 모니터 화면이 1초에 몇 번 새로 그려지는지를 나타내는 값입니다. 60Hz는 1초에 60번, 75Hz는 75번 화면을 새로 그린다는 뜻입니다. 새로 그리는 횟수가 많을수록 화면 속 움직임이 더 매끄럽게 이어져 보이는데, 특히 화면을 위아래로 스크롤하거나 마우스 커서를 빠르게 움직일 때 그 차이가 가장 먼저 눈에 띕니다.

60Hz와 75Hz, 숫자 이상의 체감 차이

숫자로는 15만 차이지만 비율로 보면 25%가 늘어난 셈이라, 화면을 오래 들여다보는 사무·문서 작업에서도 눈의 피로가 덜하다는 후기가 많습니다. 32인치 FHD IPS 패널에 75Hz, 6ms 응답속도를 갖춘 모니터가 10만 원대 중반에도 나와 있어, 예전처럼 주사율을 위해 큰 비용을 더 들여야 하는 시대는 아닙니다.

24인치처럼 작은 화면에서도 75Hz를 지원하는 모델이 늘고 있어서, 책상이 좁아 큰 화면을 두기 어려운 경우에도 주사율만큼은 타협하지 않을 수 있습니다. 화면 크기와 주사율은 별개의 스펙이니, 인치 수만 보고 고르기보다는 두 항목을 같이 확인하는 편이 좋습니다.

거치 방식도 함께 고려하면 좋습니다

모니터 자체 스펙 못지않게 화면을 어떻게 세워 두느냐도 사용 경험을 꽤 바꿔놓습니다. 기본 스탠드는 책상 위 공간을 그대로 차지하지만, 모니터암을 쓰면 화면을 벽 쪽으로 붙이거나 높이·각도를 자유롭게 조절할 수 있어 특히 책상이 좁을 때 체감 효과가 큽니다.

다만 모니터암은 대부분 VESA 규격(75×75mm 또는 100×100mm 홀 간격) 모니터에만 맞으니, 구매 전 모니터 뒷면에 이 규격이 있는지부터 확인해야 합니다. 규격만 맞으면 책상 클램프로 고정하는 방식이라 드릴 작업 없이도 설치할 수 있습니다.

주사율은 60Hz에서 75Hz로만 올려도 스크롤이나 커서 이동에서 확실히 매끄러움이 느껴집니다. 모니터를 고를 때 패널 종류나 해상도만 보지 말고 주사율, 그리고 책상 위 공간을 아낄 거치 방식까지 함께 확인해보시길 권합니다.

장마철이나 한여름 습한 날씨가 이어지면 창문에 김이 서리고 빨래가 잘 마르지 않습니다. 이럴 때 많이 찾는 가전이 제습기인데, 막상 고르려고 하면 리터(L) 단위로 표시된 용량 숫자 앞에서 멈칫하게 됩니다. 이 숫자가 정확히 무엇을 뜻하는지, 우리 집 평수에는 몇 리터짜리가 맞는지 기준을 알고 나면 고민이 한결 줄어듭니다.

제습기가 습기를 없애는 두 가지 방식

제습기가 공기 중의 수분을 없애는 방식은 크게 두 가지입니다. 하나는 압축기(컴프레서)를 이용하는 방식으로, 냉매를 압축하고 기화시키는 과정에서 공기를 차갑게 만들어 수분을 응축시켜 걸러냅니다. 가정용 제습기 중 가장 널리 쓰이는 방식이며, 제습 성능이 좋고 넓은 공간에서도 비교적 빠르게 습도를 낮춥니다. 다만 압축기가 들어가는 구조라 본체가 크고 무거운 편이고, 소음과 진동이 상대적으로 큽니다.

다른 하나는 데시칸트 방식으로, 실리카겔 같은 건조제가 습기를 흡수한 뒤 내부 히터로 가열해 수분을 제거합니다. 소음과 진동이 적고 온도가 낮은 환경에서도 안정적으로 작동한다는 장점이 있지만, 습기를 제거하는 과정에서 열을 쓰기 때문에 소비전력이 더 크고, 밖으로 나오는 바람도 더운 편입니다. 두 방식 모두 장단점이 뚜렷하기 때문에, 설치 공간의 온도나 소음에 대한 민감도를 먼저 따져보고 고르는 편이 좋습니다.

두 방식 모두 공통으로 활용하는 원리는 ‘이슬점’입니다. 공기는 온도가 낮아질수록 머금을 수 있는 수증기의 양이 줄어들고, 어느 온도 아래로 내려가면 더 이상 공기 중에 남아 있지 못한 수분이 물방울로 맺히기 시작합니다. 이 온도가 이슬점이며, 제습기는 내부적으로 공기를 이슬점 아래까지 냉각시켜 수분을 강제로 응축시킨 뒤, 물기가 빠진 건조한 공기만 다시 실내로 내보내는 방식으로 작동합니다. 여름철 차가운 음료 컵 표면에 물방울이 맺히는 것과 같은 원리가 제습기 내부에서 일어난다고 보면 됩니다.

일제습량과 물통 용량, 헷갈리기 쉬운 두 숫자

용량을 볼 때 가장 헷갈리는 부분은 ‘일제습량’과 ‘물통 용량’을 혼동하는 것입니다. 일제습량은 제습기가 하루 동안 공기 중에서 뽑아낼 수 있는 물의 양을 뜻하고, 물통 용량은 그렇게 모인 물이 저장되는 공간의 크기를 뜻합니다. 제품 이름이나 스펙표에 적힌 ‘OOL’ 표시는 대개 일제습량을 가리키므로, 실제 제습 성능을 비교할 때는 이 숫자를 기준으로 삼아야 합니다.

평수별로 필요한 용량은 이렇습니다

그렇다면 우리 집에는 몇 리터짜리가 맞을까요. 한국공기청정협회가 정한 기준에 따르면 아파트는 1평당 0.76L, 단독주택은 1평당 1.02L를 기준으로 필요한 일제습량을 계산합니다. 이 기준을 평수별로 정리하면, 10평 안팎의 원룸이나 작은 방은 5~6L급으로도 충분하고, 10평대 공간은 6~10L급, 20~30평대는 10~16L급, 40평 이상 넓은 공간이라면 17L 이상을 권장하는 편입니다.

여기서 중요한 건 단독주택이나 지하 공간, 반지하처럼 구조적으로 습기가 더 잘 차는 곳은 같은 평수라도 아파트 기준보다 한 단계 위 용량을 고르는 편이 안전하다는 점입니다. 단독주택의 평당 권장 제습량 자체가 아파트보다 높게 잡혀 있는 것도 이런 이유입니다. 반대로 용량을 필요 이상으로 크게 고르면 그만큼 전기요금 부담만 커지고 공간도 많이 차지하므로, 무조건 큰 용량이 유리한 것은 아닙니다.

용량 외에 확인할 것들

용량 외에 실제 사용 편의성을 가르는 요소로는 배수 방식도 있습니다. 물통에 모인 물을 매번 비워야 하는 기본형과 달리, 배수 호스를 연결해 욕실 배수구 등으로 물을 바로 흘려보낼 수 있는 제품도 있습니다. 장마철처럼 하루에도 몇 번씩 물통을 비워야 할 만큼 습도가 높은 환경이라면, 호스 연결이 가능한 제품을 고르는 편이 관리 부담을 크게 줄여줍니다. 또한 필터에 먼지가 쌓이면 제습 효율이 떨어지고 소음도 커지므로, 사용 설명서에 안내된 주기에 맞춰 필터를 청소해주는 것도 처음 살 때 정한 용량만큼의 성능을 꾸준히 유지하는 데 도움이 됩니다.

제습기를 얼마나 돌려야 적당한지 감이 안 온다면, 실내 습도계를 하나 두고 숫자로 확인하는 방법이 가장 확실합니다. 일반적으로 쾌적하다고 느끼는 실내 습도 범위는 40~60% 사이로 알려져 있습니다. 이보다 습도가 높으면 눅눅하고 곰팡이가 생기기 쉬운 환경이 되고, 반대로 너무 낮으면 피부나 호흡기가 건조해질 수 있습니다. 제습기를 켜 둔 채로 습도계 숫자가 이 범위 안에 들어오면 굳이 계속 강하게 틀어둘 필요 없이 약하게 유지하거나 꺼도 되는 시점이라고 볼 수 있습니다.

용량이 부족하면 어떻게 될까요. 습도가 높은 날 제습기를 하루 종일 돌려도 물통이 잘 차지 않고 실내 습도계 숫자도 잘 떨어지지 않는다면, 공간 대비 용량이 부족한 경우일 가능성이 큽니다. 반대로 용량이 적절하면 장마철처럼 습도가 높은 날에는 물통을 하루 한두 번 비워야 할 정도로 제습이 활발하게 이루어지고, 날이 맑아지면 자연히 가동 시간도 줄어듭니다.

정리하면, 제습기를 고를 때는 광고 문구나 디자인보다 먼저 우리 집 평수와 구조(아파트인지 단독주택인지, 지하인지)를 기준으로 필요한 일제습량부터 계산해보는 것이 순서입니다. 평수에 맞는 용량대 안에서 압축기 방식과 데시칸트 방식 중 소음과 설치 환경에 맞는 쪽을 고르면, 장마철 내내 만족스럽게 쓸 수 있는 제습기를 고를 확률이 훨씬 높아집니다.

참고: 한국공기청정협회 제습기 용량 기준, 오늘의집 평수별 제습기 구매가이드, ajd.co.kr 제습기 구매가이드 및 용량 계산법, 한국생활과학문화원 제습기·건조기 원리 설명을 참고해 작성했습니다.

가전제품 매장에서 제품 옆에 붙은 알록달록한 스티커를 본 적이 있을 겁니다. 초록색부터 빨간색까지 색깔로 등급이 나뉘어 있는 이 스티커가 바로 에너지소비효율등급 라벨입니다. 대부분 등급 숫자만 슬쩍 보고 지나치지만, 이 라벨 한 장에는 생각보다 많은 정보가 담겨 있고, 등급 하나 차이가 실제 전기요금에 미치는 영향도 적지 않습니다.

라벨 한 장에 담긴 정보들

이 라벨은 냉장고, 에어컨, 세탁기, TV, 김치냉장고, 전기밥솥 등 15개 품목에 의무적으로 부착하도록 정해져 있습니다. 제조사가 임의로 붙이는 참고용 표시가 아니라, 법령에 따라 표시 항목과 표기 방식까지 정해진 공식 제도입니다. 국내 제조업자와 수입업자에게는 등급 라벨을 붙이는 것 외에도 제품 신고, 최저소비효율기준 충족이라는 의무가 함께 부여됩니다. 즉 아무리 저렴한 제품이라도 일정 기준 이하로 비효율적인 제품은 애초에 국내 판매 자체가 불가능하다는 뜻이기도 합니다.

라벨에는 등급 색깔 외에도 에너지소비효율, 해당 제품을 1시간 사용했을 때의 이산화탄소 배출량, 그리고 월간 또는 연간 에너지비용이 함께 표시됩니다. 연간에너지비용은 백원 단위 이하를 반올림해 천원 단위로 표기하도록 정해져 있어서, 라벨의 숫자를 그대로 받아들여 비교해도 큰 무리가 없습니다. 등급은 1등급부터 5등급까지 다섯 단계이며, 1등급은 초록색, 2등급은 연두색, 3등급은 노란색, 4등급은 주황색, 5등급은 빨간색으로 표시됩니다. 색이 초록에 가까울수록 에너지를 아끼는 제품입니다.

등급은 어떻게 정해질까

등급은 단순히 제품끼리 줄을 세운 상대평가가 아닙니다. 해당 모델의 월간 소비전력량(kWh/월)을 그 제품군에 정해진 최대소비전력량으로 나눈 값, 이른바 소비효율등급부여지표를 기준으로 등급이 매겨집니다. 이 지표가 낮을수록, 즉 정해진 기준 대비 적은 전력을 쓸수록 높은 등급을 받습니다. 같은 브랜드, 비슷한 용량의 제품이라도 생산 시기나 세부 사양에 따라 등급이 다르게 붙는 이유가 여기에 있고, 같은 등급이라 해도 제품군(예를 들어 냉장고와 세탁기)이 다르면 기준 자체가 다르기 때문에 등급 숫자만으로 서로 다른 종류의 가전을 비교할 수는 없습니다.

계산 기준도 가전 종류마다 조금씩 다릅니다. 냉장고나 김치냉장고는 정해진 조건에서 하루 동안 소비하는 전력량을 기준으로 등급을 매기지만, 에어컨은 냉방능력 대비 소비전력량의 비율을, 세탁기는 세탁 용량 대비 1회 사용 시 전력 사용량을 기준으로 삼습니다. 그래서 냉장고의 1등급과 에어컨의 1등급은 서로 다른 계산식에서 나온 결과이며, 등급 숫자만으로 서로 다른 가전끼리 절약 효과를 비교할 수는 없습니다. 오직 같은 종류, 비슷한 용량의 제품끼리 등급을 나란히 놓고 비교할 때만 의미가 있습니다.

매장에서 실제로 비교하는 법

매장에서 실제로 비교할 때는 등급 색깔보다 먼저 라벨 하단의 월간 또는 연간 에너지비용 숫자를 확인하는 편이 좋습니다. 같은 3등급이라도 용량이 다르면 에너지비용 숫자는 얼마든지 달라질 수 있기 때문에, 비슷한 용량대의 제품 두세 개를 놓고 이 숫자만 나란히 비교하면 등급 색깔만 볼 때보다 훨씬 구체적인 차이를 확인할 수 있습니다. 온라인으로 구매할 때도 상세 페이지에 등급 라벨 이미지가 함께 게재되는 경우가 많으므로, 매장을 직접 방문하지 않아도 같은 방식으로 비교가 가능합니다.

1등급과 5등급, 실제로 이만큼 차이 납니다

가장 궁금한 부분은 등급 차이가 실제로 얼마나 되느냐일 겁니다. 여러 조사에 따르면 1등급 제품은 5등급 제품보다 에너지를 대략 30~40% 적게 씁니다. 냉장고를 기준으로 보면 5등급에서 1등급으로 바꿀 경우 30~45%의 전기를 절약할 수 있고, 연간으로 환산하면 3만 5천 원가량의 전기요금 차이가 난다는 조사 결과도 있습니다. 냉장고는 하루 24시간, 1년 내내 전원이 꺼지지 않는 가전이라는 점을 생각하면, 이 차이는 해가 갈수록 쌓입니다.

모든 가전에 똑같이 적용되진 않습니다

다만 등급이 모든 가전에 똑같은 무게로 작용하는 건 아닙니다. 냉장고나 김치냉장고, 에어컨처럼 오래, 자주 켜 두는 대형 가전은 등급 차이가 누적되어 체감 절약액이 크지만, 에어프라이어나 전자레인지, 헤어드라이어처럼 하루 사용 시간이 짧은 가전은 애초에 전체 소비전력량 자체가 작아서 등급 차이로 절약되는 금액도 미미합니다. 이런 제품을 고를 때는 등급보다 가격과 용량, 필요한 기능을 먼저 따지는 편이 더 실속 있는 선택이 될 수 있습니다. 반대로 하루 종일 돌아가는 냉장고나 여름철 내내 켜 두는 에어컨이라면, 초기 구매가가 조금 비싸더라도 상위 등급을 고르는 쪽이 장기적으로 유리한 경우가 많습니다.

등급 기준 자체가 고정돼 있지 않다는 점도 알아둘 필요가 있습니다. 효율관리제도는 시장에 나온 제품들의 평균 효율이 올라가면 최저소비효율기준과 등급 기준을 다시 조정합니다. 그래서 몇 년 전에는 1등급이었던 모델이 최신 기준으로는 3등급으로 재분류되는 경우도 생깁니다. 오래된 제품과 최근 출시된 제품을 등급 색깔만으로 단순 비교하면 오히려 오해가 생길 수 있는 이유입니다. 이럴 때는 등급 색깔보다 라벨에 적힌 연간에너지비용의 실제 원화 금액을 직접 비교하는 편이 더 정확합니다.

정리하면, 냉장고처럼 늘 전원이 들어와 있는 대형 가전을 고를 때는 등급 색깔만 확인하고 넘어가기보다, 라벨 아래쪽에 작게 적힌 연간에너지비용 숫자까지 같이 살펴보는 습관을 들이는 편이 좋습니다. 초기 구매 가격 차이는 눈에 바로 보이지만, 몇 년에 걸쳐 쌓이는 전기요금 차이는 라벨을 제대로 읽어야만 미리 가늠할 수 있습니다.

참고: 한국에너지공단 효율관리제도(eep.energy.or.kr), 찾기쉬운 생활법령정보(easylaw.go.kr, 법제처), 국가법령정보센터 에너지소비효율등급라벨 표시방법 고시, 나무위키 에너지소비효율 등급 표시 항목을 참고해 작성했습니다.

무선청소기를 고를 때 가장 먼저 보게 되는 숫자는 흡입력입니다. 문제는 이 숫자가 브랜드마다 다른 기준으로 표기된다는 점입니다. 삼성과 LG는 대부분 W(와트) 단위를 쓰고, 다이슨 계열은 AW(에어와트)라는 자체 단위를 씁니다. 두 단위를 1:1로 환산해서 비교하는 경우가 있지만, 측정 방식 자체가 달라 정확한 비교는 아닙니다.

숫자보다 용도별 최소치를 봅니다

실제로 도움이 되는 기준은 절대적인 숫자보다 용도별 최소치입니다. 일반적인 마룻바닥 청소가 중심이라면 20AW 안팎이면 충분하고, 카펫이 깔려 있거나 반려동물을 키워 털과 먼지가 많은 집이라면 25AW 이상을 기준으로 봅니다. 숫자가 이보다 훨씬 높다고 해서 체감 성능이 비례해서 좋아지는 것도 아니어서, 이 구간을 넘어서면 흡입력보다 무게, 소음, 먼지통 위생 관리 같은 다른 요소가 실사용 만족도를 더 크게 좌우합니다.

배터리 표기 시간, 0.7을 곱해서 봅니다

배터리 표기 시간도 그대로 믿기는 어렵습니다. 제조사가 표기하는 시간은 대부분 흡입력이 가장 약한 절전 모드 기준이고, 표준 모드로 쓰면 그보다 짧아지며 최대(터보) 모드로는 공식 표기 시간의 절반 이하로 떨어지는 경우도 있다고 알려져 있습니다. 예를 들어 최대 60분이라고 표기돼 있다면, 표준 모드로는 40분 안팎, 터보 모드로는 그보다 훨씬 짧게 예상하는 편이 현실적입니다. 카펫 청소나 순간적인 먼지 제거처럼 터보 모드를 자주 쓸 일이 있는 집이라면, 표기 시간보다 배터리를 교체하면서 쓸 수 있는 모델인지를 먼저 확인하는 편이 낫습니다.

헤드 종류도 청소 결과를 가릅니다

흡입력과 배터리만큼 실사용에 영향을 주는 게 헤드 종류입니다. 러그나 카펫이 많은 집이라면 회전솔이 촘촘하게 박힌 터보브러시가 머리카락과 먼지를 더 확실하게 긁어내고, 마룻바닥이나 타일이 중심이라면 롤러 형태의 소프트 헤드가 바닥을 긁는 소음도 적고 흠집 걱정도 덜합니다. 두 헤드를 교체 장착할 수 있는 모델이라면 공간 성격에 따라 바꿔가며 쓸 수 있어 활용도가 더 높습니다.

필터가 물세척 가능한 제품인지도 확인해볼 만합니다. 물세척형은 주기적으로 씻어서 떨어진 흡입력을 다시 회복시킬 수 있지만, 완전히 말리지 않고 장착하면 냄새나 곰팡이가 생길 수 있습니다. 씻은 뒤에는 최소 하루 정도 그늘에서 완전히 말린 다음 다시 끼우는 편이 안전합니다.

참고: ajd.co.kr 무선청소기 구매가이드, 전력만세(electronics10000.com) 무선청소기 흡입력 단위 설명, 한국소비자원 무선청소기 사용시간 비교 연구를 참고해 작성했습니다.

주방 가전을 알아보다 보면 인덕션과 하이라이트(전기레인지)가 같이 묶여서 나오는 경우가 많습니다. 둘 다 가스 없이 전기로 조리한다는 공통점 때문인데, 가열 방식 자체는 완전히 다릅니다.

가열 방식이 다릅니다

인덕션은 상판 아래 코일에 전류를 흘려 자기장을 만들고, 이 자기장이 냄비 바닥을 직접 진동시켜 열을 냅니다. 상판 자체는 거의 뜨거워지지 않고 냄비만 가열되는 구조입니다. 반면 하이라이트는 상판 안의 열선을 전기로 달궈서 그 열이 상판을 거쳐 냄비로 전달되는 방식입니다. 상판이 먼저 뜨거워진 다음 냄비를 데우는 셈이라, 열이 전달되는 단계가 하나 더 있습니다.

열효율과 예열 속도 차이

이 구조 차이 때문에 열효율도 크게 벌어집니다. 인덕션은 열효율이 90%대로 알려져 있고, 하이라이트는 65% 안팎에 그칩니다. 같은 출력이라도 인덕션 쪽이 실제 화력은 더 세고, 물을 끓이는 예열 속도도 인덕션이 눈에 띄게 빠릅니다. 상판을 데우는 과정이 없는 만큼, 조리를 멈춘 직후 열이 식는 속도도 인덕션이 더 빠른 편입니다.

전용 용기가 필요한 건 인덕션 쪽입니다

자기장으로 가열하는 방식이라, 인덕션은 바닥에 철이나 스테인리스 같은 자성체가 들어간 전용 용기만 쓸 수 있습니다. 알루미늄이나 유리 냄비는 자석이 붙지 않으면 그대로 쓸 수 없습니다. 반대로 하이라이트는 상판 자체를 데우는 방식이라 용기 재질을 가리지 않고, 기존에 쓰던 냄비나 프라이팬을 그대로 올려도 됩니다.

전기요금과 조리 속도를 우선한다면 인덕션이, 쓰던 냄비를 그대로 쓰고 싶다면 하이라이트가 더 맞는 선택입니다.

전기요금 차이, 숫자로 계산해보면

물 1리터를 20°C에서 100°C까지 끓이는 데 필요한 이론 열량은 약 0.093kWh입니다. 이 값을 앞서 나온 열효율(인덕션 90%, 하이라이트 65%)로 나눠보면, 실제로 소비되는 전력은 인덕션이 약 0.103kWh, 하이라이트가 약 0.143kWh로 계산됩니다. 같은 물을 끓이는 데 하이라이트가 인덕션보다 전력을 약 38% 더 쓰는 셈입니다. 매일 여러 번 물을 끓이거나 국을 끓이는 집이라면, 이 차이가 한 달 전기요금에서는 체감될 수 있는 수준입니다.

우리 집 냄비가 인덕션에 맞는지 확인하는 법

가장 간단한 방법은 냄비 바닥에 냉장고 자석을 대보는 것입니다. 자석이 딱 붙으면 인덕션에서 쓸 수 있고, 붙지 않으면 쓸 수 없습니다. 같은 스테인리스 냄비라도 종류에 따라 자석이 붙지 않는 제품이 있어서, 스테인리스라는 이유만으로 인덕션 호환을 단정하기는 어렵습니다. 매장에서 살 때는 냄비 옆면이나 바닥에 코일 모양의 인덕션 표시 마크가 있는지 확인하는 편이 가장 확실합니다.

참고: 렌트리 스토리(rentre.kr) 인덕션·하이라이트·가스레인지 화력 비교, ajd.co.kr 전기레인지 종류·설치방법 비교를 참고해 작성했습니다.